Погрузился на паром

Погрузился на паром. На борту оказывается несколько компаний белых туристов, общим количеством человек в десять. Это уже настоящие бекпекеры, не чета австралийским школьникам из Куты — они театрально торгуются за каждую тысячу на индонезийском, во время долгого пути заполняют бумажные жжшечки и изучают местный язык по рукописным тетрадкам.

Город Лабуан Баджо оказался хорош только названием. Портовый городишко с невнятными вкраплениями туристической инфраструктуры — несколько гестхаусов (которые после Сумбавы кажутся удивительно недешевыми), пару кафешек, турагенства. Бросаю вещи в отеле, до наступления темноты есть около часа, а ведь хочется сразу посмотреть новый остров — сажусь на байк и углубляюсь в остров километров на десять.

Все зеленое и холмистое, местные живут совсем бедно в сарайчиках из некрашенных досок. И выглядят при этом настоящими папуасами — кучерявые негритянские волосы, широкие носы, мощные надбровные дуги.

я был уверен что флорес это такой прилизаный португальцами и утопающий в цветах райский островок с белокаменными крепостями, но быстро стало понятно что это просто неотесаная обочина Индонезии, почти Папуа.

Но так даже интересней!

Увидел католическую церковь, неодиданно для самого себя остановился и пошел посмотреть. На лавочках перед входом тетки из хора разучивали ноты, и рядом бродил пастор, или как их там называют. «Руссия?

Ооо, кристиан. » — уважительно сказал мне пастор, и тут я, наверное первый раз за всю жизнь испытал некоторое подобие единения с ними и гордость за то что в моей стране тоже принято ходить в филиалы этого рыболовного кружка.

На следующую утро я решил ехать на какой-нибудь малюсенький остров. Много слышал что Лабуан Баджо славится райскими островками с открыточными пляжами и отличным снорклингом — и даже специально вез с собой ласты с маской! В лонли пленете упоминалось про два таких острова: Seraya и Kanawa. Походил по агенствам, условия были такие: 250 тыщ за бунгало на Канаве, на Серайе 200 тыщ, но надо оставаться минимум на две ночи.

Читайте также  Индия – страна древнейших традиций, экзотической природы, чайных плантаций…

Черт, а лонли пленет обещал за 70-90! вот хуйня! ну что делать, надо ехать. Выбираю Канаву. И оказывается что менеджментом острова сделано все, чтобы люди оставались там подольше — лодка до острова уходила в полдень, часа в три уже начинался дождь, а на следующий день обратная халявная лодка уходила в 8 утра, и если ты хотел уехать с острова позже, то надо было было заказывать лодку за дополнительные 250 тыщ.

Вот такой нехитрый наебос.

Я думал что эти острова — бекпекерские резервации с обычными нищебродским развлечениями, но уже на лодке стало понятно что их специализация скорее ханимунерс — все туристы были разнополыми парами.

Среди них была и русская пара.

Забегая вперед скажу что на Канаве мы потом встретили еще двух русских, и при этом каждый из нас был уверен что встретить на острове соотечественника будет невозможно (потому что у них не принято выезжать с Бали).

Это наш капитан — как из кино, колоритнейший типаж! Не хватало только кривой трубки и какаду на плече.

вот еще он.

Ваще неандерталец. Крутой.

Канава это совсем малюсенький остров, раза в два меньше Гили Мено. Остров частный, поэтому там только один ресторан и 14 бунргало, и из местных только обслуживающий персонал. А сам владелец с семьей живет на соседнем острове!

Уже потом я в интернете нашел что остров перекупила какая-то балийская контора, и будет строить там мажорный ресорт, так что это я удачно туда съездил.

Природа — офигенная! …но с Флореса уже идут тучи, бросаю вещи в бунгало, и быстрее нырять смотреть рыбок. Очень люблю снорклинг, это занятие для меня что-то вроде бесцельной езды на байке — никаких особенных усилий и спецподготовки не надо, рекорды ставить тоже не обязательно, глазеешь себе по сторонам и накачиваешься впечатлениями.

Читайте также  Завершая первую часть своих рассказов про путешествие по Румынии

Почти как телевизор смотришь, только без рекламы. Поплавал час, и тут с большой земли пришел ураган. Пришлось укрываться в бунгало и тихо ругаться на хозяев — я такое не заказывал! верните мои деньги, суки!

после дождя стало совсем свежо, даже прохладно, но все равно дико красиво.

На острове живут два оленя.

Это так самец показывает мне кто здесь главный.

Они совсем ручные, но если их долго донимать, особенно телочку (она беременная, кстати), то олень с рогами включает мужика и идет символически бодаться. Очень мило.

Посреди острова гора на 90 метров, и по тропинке можно легко забраться почти на самый верх. Вид там охуительный.

Олени пришли за мной, любят компанию.

Местный чувак ловит рыбу. Без наживки, без нихуя, на голый крючок.

Видите это черное пятно справа? это косяк рыб. Он тупо забрасывает туда крючок, и ждет когда какая-нибудь самая тупая рыба на него насадится — при этом она даже не обязана его глотать, рыбы отлично ловились боком, или задницей — натурально, крючок зацепляется за анус, и все, на сковородку.

Рядом косяки рыб поменьше, и на них охотятся баракуды — они плавают неподалеку у самой поверхности, короткий разгон — взлетают в воздух и ныряют в самую середину косяка. Ни разу раньше не видел.

вечером пообщались с русскими, и договорились на завтра снять на всех лодку в 3 часа дня. Потом рассказывали друг другу «кто-где-был-что-видел», и один товарищ в красках рассказал как они ездили на Комодо смотреть на драконов, и случайно попали на расправу пары десятков хвостатых тварей с оленем. Живописно описывал как он пытался встать на ноги а у него вываливались кишки, и как прибегали все новые драконы и рвали еще живого оленя на куски. Это не так часто случается, и сами рейнджеры порядочно охуели.

Читайте также  Оребич

После этого рассказа я решил на Комодо уже не ехать, потому что вероятность попасть на такое же шоу была минимальна, и я бы точно расстроился от стандартной туристической программы.

Ночь прошла в диком ужасе — я до утра кормил клопов, и почти не спал. Некоторых отдыхающих немного покусали тоже, но я был весь покрыт укусами, которые выглядят как комариные, только чешутся сильнее и не проходят несколько суток.

Пожаловался менеджеру — он поцокал головой и предположил что это, наверное, муравьи. Или аллергия. Я был сердит, и собирался в Лабуан Баджо провести несколько часов перед офисом острова расказывая туристам всю правду о животном мире острова Канава.

Но черт с ними с клопами. Под водой вокруг острова помимо миллиона разноцветных рифовых рыбок, тунцов и барракуд можно встретить акул, скатов, и черепах. Я не очень люблю вот эту дайверскую тему, когда выныривают из воды и начинают загибать пальцы — «видел того, видел сего, и маленького этого.

Удачный дайв» — то есть, превращают приятное времяпровождение в спортивное состязание. Но хочется же использовать остров по-полной, и найти всех про кого пишут в рекламных проспектах. Не вылазил из воды часов пять, несмотря на целые стада так называемых «морских вшей» — мелкие невидимые гадины которые покусывают тело вроде микроскопических медузок, неприятно, но терпимо. Натыкался на них уже неоднокрастно, например, на Самуи, и знал что ничего страшного от них не бывает, поэтому забил на них и старательно прочесывал дно в поисках морских животных.

Нашел только большую черепаху, правда она была глубоко и покататься на ней не получилось.